Découvreznotre article sur Comment éviter les algues dans un aquarium. Vous pouvez les élever soit dans un petit ou la Crevette Verte (ou Caridina cf. babaulti Green). Cette dernière espèce est particulièrement originale car elle peut se confondre avec la végétation grâce à sa couleur verte Vous pourrez donc avoir l’impression de feuilles qui bougent ! Les crevettes Siquelque chose ne va pas et que vous remarquez que diverses bactéries et algues sont apparues dans le réservoir, la désinfection ne peut être évitée. La première étape consiste à "évacuer" les habitants et à retirer tout son contenu de l'aquarium. Pendant un certain temps, le poisson doit être placé dans un autre récipient et l'eau doit être vidangée. Commenteviter les escargots dans un aquarium ? Vous pouvez également vous munir de pièges à escargots ou mettre des feuilles de laitue sous une assiette retournée au moment d'éteindre la lumière de votre aquarium , les escargots vont alors converger vers l'assiette que vous pourrez retirer le lendemain avec les escargots accrochés. Commentenlever l'eau verte dans un bassin ? L’eau de votre bassin n’est pas translucide, mais vous avez du mal à définir sa couleur ? Pour savoir si l’eau de votre bassin se teinte de vert ou de brun, filtrez-la à l’aide d’un filtre à café. Si votre filtre est totalement vert, alors, appliquez les solutions de cet article pour la rendre claire à nouveau. Mais avant, faisons Commentéviter le vert sur les vitres d’un aquarium ? Donc, vous faites un changement d’eau et nettoyez vos fenêtres (qui ne sont pas encore si mauvaises) puis vous vous obscurcissez pendant une semaine. Vous plongez votre réservoir dans le noir complet. Bon il arrive aussi que les plantes n’aiment pas trop les algues, mais elles aiment encore moins les Méthode1Nettoyer la vitre d'un aquarium manuellement. 1. Frottez-la. S'il s'agit d'une petite quantité d'algues qui s'est accumulée sur la vitre, il sera facile de l'essuyer avec une éponge. Utilisez une éponge propre qui ne contient pas de produits chimiques ni de détergent, car ils pourront contaminer l'eau de l'aquarium. B3XM. Le poisson combattant est l'espèce Betta splendens. Bien maintenu en aquarium et nourri avec une alimentation correcte, ce poisson vit entre 3 à 5 ans en captivité, à une température d'eau douce d'environ de 25 ° combattant mâle est presque aussi populaire que le poisson rouge, mais les femelles ont moins de succès. Les grandes nageoires voiles des mâles sont étendues en réponse à un poisson combattant mâle Ce poisson combattant a un corps de couleur rouge avec des nageoires bordées d'un liseré bleu clair. Les nageoires sont totalement ichtyologie, l'appellation poissons combattants regroupe les 75 espèces à juin 2020 du genre Betta. Le combattant du Siam a pour origine géographique la Thaïlande, en Asie du caractère ancestral C'est le caractère irascible et intolérant des mâles entre eux qui leur vaut le surnom de "combattant", rendant impossible la cohabitation de deux mâles. En effet, deux poissons combattants mâles mis en présence se battront violemment en gonflant la gorge, faisant saillir les ouïes, et étalant le plus possible toutes les nageoires pour paraître le plus grand et le plus fort possible. Voir aussi comment les poissons combattants synchronisent leurs mouvements de ancêtres sauvages de ce poisson ont pour origine géographique les rizières et marigots de la Thaïlande anciennement appelé le Siam, de la Malaisie et du Cambodge; ils sont appelés pla-kad en Thaïlande ou de Trey Krem en choses importantes sur le combattant en aquarium Voici cinq conseils importants à connaître pour maintenir un poisson combattant en aquarium Un poisson combattant peut vivre au moins 3 ans, jusqu'à 5 taille d'un poisson combattant est d'environ 5 cm en longueur standard, soit environ 6,5 cm de longueur totale avec la combattants peuvent vivre avec d'autres poissons pacifiques en aquarium communautaire. Cependant, il ne faut détenir qu'un seul et unique combattant mâle par aquarium. Évitez la cohabitation avec des petites il ne faut pas conserver un poisson combattant sans chauffage dans l'aquarium. Un combattant vit à température tropicale, au moins à 23 °C, et idéalement à 25–26 °C. L'aquarium doit être votre poisson tous les jours, voire deux fois par de vie Un poisson combattant ne doit pas vivre dans un vase ou une boule de moins de 3 litres, mais plutôt dans un véritable aquarium avec un volume minimum de 8–10 litres. Chauffez l'aquarium à environ 25 °C avec un combiné chauffant, et conservez-le avec une ou deux plantes aquatiques véritables pas en plastique. Pour rappel, l'habitat naturel du poisson betta consiste en des ruisseaux peu profonds et les rizières de la Thaïlande. La hauteur d'eau n'est pas grande mais la surface est, en revanche, très grande !Un aquarium à poisson combattant d'un volume de 25 litres Le poisson combattant en aquarium demande un ensemble de matériel complet, comme tout aquarium n'a pas besoin d'être très haut, une vingtaine de cm suffisent. Ne craignez pas les aquariums de forme rectangulaire, cela ne pose aucun problème optez pour un aquarium standard du commerce aquariophile de 20 à 30 litres, en privilégiant la surface et pas trop haut. Les poissons tropicaux ont besoin, pour des raisons physiologiques, de vivre aux températures tropicales le chauffage est indispensable, réglé sur 24–25 ° disqualifie immédiatement les vases ou boules de moins de 3 litres dans lesquelles il est impossible d'insérer un chauffage régulateur de la température, à la fois en raison de la taille des combinés chauffant, mais surtout parce que le chauffage placé dans un si petit volume va créer un choc thermique à chaque allumage le poisson combattant ne résistera pas longtemps à une telle maltraitance !Les poissons combattants sont d'excellents sauteurs couvrez votre aquarium, mais en laissant au moins 3 à 5 cm d'air entre la couverture et la surface de l'eau. Ces poissons ornementaux ont un organe, appelé le labyrinthe, leur permettant de respirer l'air atmosphérique, ils doivent pouvoir l' vous espérez une reproduction en aquarium, introduisez 1 mâle combattant et au moins 2 femelles et 3, c'est mieux, jamais une femelle seule. Optez pour un volume d'au moins 50–60 litres pour un trio 1 mâle 2 femelles. Globalement, avec plusieurs poissons-combattants, prévoyez environ 20 litres d'eau par combattants sauvages vivent dans des eaux calmes, typiquement une rizière, où le débit d'eau est presque nul. Le filtre de l'aquarium doit être réglé à son minimum de débit horaire. Si l'eau perd en qualité présence de nitrates en particulier, compensez avec des petits changements d'eau réguliers 15 à 20 % du volume toutes les semaines, en remplaçant l'eau de l'aquarium par une eau de bonne qualité minérale, par exemple de la Volvic en eau minérale, ou mieux, de l'eau surtout pas de bulleur pompe à air les bulles d'air perturbent bien trop la surface de l'eau, les poissons combattants sont parfaitement adaptés à vivre sans trop d'oxygène dissous dans l'eau, le labyrinthe vient compenser cette pauvreté en oxygène si le besoin s'en fait combattant tricolore Ce poisson combattant tricolore est une merveille de sélection parmi des milliers de variétés. Il affiche les couleurs du drapeau national français, en bleu, blanc, de vie La plupart de ces poissons peuvent vivre, avec un ennui notable, pendant 2–3 ans dans un aquarium boule de moins de 5 litres. Mais dans de meilleures conditions ou avec des paramètres d'eau parfaitement contrôlés nombreux changements d'eau, par exemple, dans un aquarium de 20 à 40 litres, 5 ans de durée de vie d'un combattant sont courants, mais, dans des conditions parfaites environnement, 7–8 ans ne sont pas les poissons bettas vivent de deux à cinq ans, selon la façon dont ils sont pris en charge. Les bettas mâles qui vivent seuls dans de grandes cuves individuelles et pouvant "faire de l'exercice" tous les jours, ont vécu six ans ou plus dans les laboratoires. Généralement, les mâles achetés dans un magasin pour animaux de compagnie sont âgés de plus de quatre mois, à un moment où leur parure de nageoires devient plus complète et la plus raison de leurs courtes nageoires et un attrait visuel moindre, les femelles disponibles dans les magasins pour animaux de compagnie ne sont souvent vieilles que de trois à six un poisson betta combattant peut aisément vivre pendant 4 ans et plus, avec une durée maximum de 7–8 ans envisageable, surtout si on respecte l'alimentation du poisson combattant en aquarium avec une excellente qualité d'eau, une eau pure obtenue avec de nombreux changements d' avec d'autres poissons La cohabitation des poissons combattants avec d'autres poissons d'aquarium, d'autres espèces qui ne sont pas du même genre, est plutôt bonne généralement, surtout si les poissons ne ressemblent pas du tout au combattant. Ainsi, on peut mettre d'autres poissons avec un combattant si le volume de l'aquarium le permet. N'oubliez jamais que ces poissons sont d'excellents chasseurs, même s'ils sont de piètres nageurs, et tout micro-poisson peut devenir une il ne faut surtout pas mettre un poisson aquarium à grande nageoire de queue avec un combattant !Les guppys mâles à longues nageoire caudale, en forme de voile, sont pourchassés par les mâles combattants, et les femelles combattantes sont impitoyables avec des femelles guppys, et parfois même les mollys, les platys, etc. Ne mélangez pas combattants et tous les cas, un combattant risque fort de manger les jeunes alevins de tous les poissons vivipares comme les guppys, platys, ses longues nageoires, le combattant n'est pas un nageur de grande vitesse c'est plutôt un handicap les espèces très rapides et remuantes comme de nombreux Cichlidés risquent de stresser votre beau poisson "bleu", "rouge" ou multicolore. Le stress va rendre votre poisson craintif et il risque de mal s' et races Les éleveurs ont élevé sélectivement et créé de nombreuses variantes de formes de nageoires, de couleurs et de morphes de corps de ce poisson osseux. Ainsi, les sélectionneurs ont mis au point plusieurs formes différentes de queue, la nageoire caudale étant particulièrement facile à "travailler". Les formes sélectionnées, variétés et races sont Queue-de-Voile c'est la forme la plus courante en animalerie et la caudale est longue et les bords de la nageoire caudale sont frangés, sur quelques queue non symétrique, uniquement deux rayons;Crowntail forme en jabot ou rayons semblant déchiquetés, les rayons semblent étendus et épineux, est également appelé Fringetail; c'est une forme que l'on trouve assez souvent en animalerie avec la caudale dentelée. La longueur des filaments doit être au moins du tiers de la longueur de la moins étendue de la queue de la Couronne, provenant de l'élevage de la Couronne et de la queue voile;HalfMoon ou Demi-Lune la nageoire caudale forme un grand demi-rond de 180 degrés ou plus grand segment de cercle;Halfsun ou Demi-soleil Betta résultant d'un croisement HalfMoon et Crowntail. La caudale à donc une ouverture d'un halfmoon et les franges du crowntail. Toutefois celles-ci ne représentent pas 1/3 des nageoires et sont plus nettes que les queues de peigne. À ne pas confondre avec un Crowntail Halfmoon. C'est donc un Combtail avec la nageoire anale qui fait 180 degrés, comme une demi-lune;Rosetail demi-lune avec nageoires jusqu'à un chevauchement et ressemble à une appellation contractée d'un Plakat Halfmoon style de combattant à nageoires courtes. Betta aux nageoires courtes, il est fréquent que les mâles soient confondus avec les variété thaïlandaise Plakat Red Dragon Ce poisson-combattant de Thaïlande est une variété appelée Plakat Red ou Double-queue la nageoire caudale est divisée en deux lobes et la nageoire dorsale est sensiblement allongée;Delta tail ou queue-delta la queue est margée, mais moins que sur un demi-lune et avec des arêtes vives;FanTail une queue arrondie entre mâle et femelle Un poisson combattant mâle de variété HalfMoon, ou Demi-Lune Ce poisson combattant mâle bleu dont la grande nageoire de queue est un demi-rond, imitant la lune, est de la variété-race poisson combattant mâle est plus grand qu'une femelle, quelque soit la variété ou race. Il est le plus belliqueux de deux sexes, les nageoires ont des formes plus variées et les couleurs sont plus élaborées. Les bettas femelles ont tendance à avoir une coloration et des caractéristiques plus simples et, au fil des années, ces différences ont été exagérées par le biais de la reproduction, les mâles étant de plus en plus élevés pour leur couleur vive et leurs longues nageoires et leurs queues coulantes. Peu d'efforts ont été déployés pour sélectionner de tels caractères chez les poisson combattant d'origine sauvage Le poisson combattant femelle se distingue du mâle par sa plus petite taille, un patron de coloration plus uniforme et un tempérament moins un poisson combattant femelle réagit aux efforts d'accouplement d'un poisson betta mâle, ses couleurs peuvent s'assombrir. Contrairement au poisson betta mâle, les poissons bettas femelles peuvent vivre ensemble confortablement dans le même aquarium. Lorsqu'elles vivent ensemble, le groupe s'appelle une "sororité".En règle générale, un bon nombre à garder ensemble est de 4–6 femelles éviter une seule ou deux seulement. Elles aiment avoir leur propre espace personnel, ce qui signifie qu'elles devraient avoir suffisamment de végétation pour se cacher lorsqu'elles veulent être seules. Souvent, les plantes aquatiques ou les décorations d'aquarium peuvent servir de cachettes aux poissons combattants un poisson combattant Avant d'acheter un poisson combattant, il y a 15 points à savoir Prévoir un aquarium de volume d'eau d'au moins 10 litres, et 15 l ou plus est l'eau du robinet avec un conditionneur d'eau pour la rendre au moins 5–7 cm d'air en haut de l'aquarium lors du remplissage s'il n'est pas fermé par une galerie car les combattants sont d'excellent un substrat avec du sable, gravier ou des galets pour le fond, sans quartz un décor aquarium avec des pierres naturelles achetées dans le commerce l'aquarium avec des plantes naturelles car elles aident l'eau à rester l'eau douce au moins à 19–20 °C idéalement 24–25 °C car il vient de Thaïlande, un pays l'eau doucement, sans remous, car les longues nageoires d'un combattant le handicapent pour nager à au moins 10 heures d'affilé par jour pour respecter un cycle nycthéméral jour/nuit.Nourrir son combattant tous les jours avec des aliments riches en protéines. 6–8 granules du commerce peuvent l'eau de l'aquarium toujours propre en récupérant la nourriture non mangée après 5 minutes ! Un sol sale avec de la pourriture et des moisissures peut amener la maladie appelée "pourriture des nageoires".Tester les valeurs nitrate NO3 et nitrite NO2 toutes les semaines indicateur de pollution de l'eau.Changer 10 % de l'eau toutes les semaines avec de l'eau neuve le filtre régulièrement sans jamais le rincer totalement, mais juste en éliminant le plus gros des votre poisson quelques instants tous les jours il s'habitue à votre présence et cela lui fait une occupation. Comment acheter un poisson combattant ? Pour acheter un poisson combattant, 10 paramètres sont à prendre en compte et à connaître Dans la nature, le poisson combattant betta splendens est beaucoup moins coloré que ceux que vous avez dans vos aquariums. Ces derniers sont issus de sélections qui ont commencé il y a une centaine d'années, destinées à rendre le poisson plus coloré et à obtenir les nageoires les plus longues longtemps, les habitants du royaume du Siam Thaïlande ont élevé des bettas pour organiser des combats et parier sur le meilleur challenger. Ils sélectionnaient les poissons combattants pour leur agressivité et leur terme "Betta" peut désigner plus de 70 espèces de poissons différentes, et pas seulement le poisson splendide que l'on connaît poisson combattant peut vivre dans un aquarium à température ambiante, mais il se portera encore mieux dans un aquarium chauffé entre 24 °C et 26 ° Betta mâles sont souvent plus gros et plus colorés que les femelles, et c'est pourquoi la plupart des animaleries ne vendent que des peut faire cohabiter des poissons combattants, contrairement aux croyances populaires. Les femelles peuvent vivre ensemble par exemple ce sont les mâles qui ne se supportent pas, mais dans un nombre assez élevé, pour éviter qu'elles établissent une hiérarchie entre elles l'une serait choisie comme souffre-douleur.Le Betta est omnivore dans la nature, il mange des insectes et des alevins par exemple, et en captivité votre poisson combattant accepte aussi bien la nourriture lyophilisée que congelée, ou même peut vivre jusqu'à 8 ans dans de bonnes conditions !Les poissons combattants peuvent respirer l'oxygène de l'air, grâce à un organe situé à l'arrière de leur tête et appelé "labyrinthe", qui leur permet de dissoudre l'oxygène lorsqu'ils n'en trouvent plus assez dans l'eau qu'ils Betta élèvent leurs oeufs dans des nids faits de bulles, construits par les poissons mâles. Une fois que la femelle a pondu, il faut la sortir de l'aquarium de reproduction, et c'est le mâle qui va s'occuper des oeufs si toutefois il ne considère pas les oeufs comme de la nourriture !Maladies Comme tout autre poisson d'aquarium, les poissons combattants sont sujets aux maladies classiques connues et visibles en aquarium d'eau douce infections variées fongiques, bactériennes. mais surtout les infections fongiques, les maladies du point blanc, du poisson-combattant se remarque surtout au niveau des yeux ternes et des ouïes avec des branchies anormalement Le Betta splendens est populaire à plusieurs titres, et son histoire mérite quelques détails, car elle est aussi à l'origine de son succès auprès des aquariophiles. Ils sont des représentants typiques des Anabantoïdés dans les poissons de Thaïlande appelé le Siam à l'époque, il y est élevé depuis plus de 600 ans ! Cela n'équivaut pas les 1000 ans du poisson rouge, mais cela en fait l'un des plus anciens poissons "domestiqués". C'est initialement le caractère agressif du combattant qui faisait fureur des combats entre deux mâles étaient organisés pour des paris. On notera que les combats n'allaient que très rarement jusqu'à la mort d'un des deux poissons, le simple abandon suffisait à déclarer l'autre poissons-combattants photographiés en 1937 Les deux poissons-combattants, vus dans des jarres traditionnelles thaïlandaises datant de 1937, sont destinés à se combattre lors d'exhibitions-combats pour l'organisation paris. La pratique existe encore de nos la popularité de ces combats, le roi de Siam a commencé la collecte des poissons de combat. En 1840, il a donné certains de ses poissons si prisés à un homme qui, à son tour, les donna au Dr. Theodor Cantor, un scientifique médical. Neuf ans plus tard, le Dr Cantor écrit un article décrivant cette espèce sous le nom de Macropodus pugnax. En 1909, M. Tate Regan a réalisé qu'il y avait déjà une espèce dont le nom était M. pugnax, et il rebaptisa le poisson combattant siamois en Betta l'aquariologie européenne, c'est en 1892 que cette espèce a été importée en France pour la première fois par l'importateur français de poissons d'aquarium Pierre Carbonnier à Paris lequel avait déjà importé le macropode. Il est importé au Japon la même n'y a pas qu'un seul poisson combattant, et une autre espèce est même qualifiée de combattant pacifique, ce qui n'est pas sans ironie. En anglais, il devient le "Siamese Fighting Fish" ou tout simplement le betta, le nom du genre étant dérivé de ikan bettah, à partir d'un dialecte local de poisson combattant, nageoires dressées bleu et orange Ce poisson-combattant thaïlandais est orange et bleu pour les nageoires, vert métallique pour le de ce poisson coloré La couleur des combattants Betta splendens est en partie déterminée par une combinaison de pigments exprimés dans leurs chromatophores et la profondeur sous les écailles des cellules. Il existe trois principaux types de pigments qui donne leur couleur aux combattants rouge avec l'érythrine érythrophore, noir avec la mélanine mélanophore et jaune avec la xanthine xanthophore.Par exemple, lorsque les pigments noir et jaune sont exprimés, un poisson apparaîtra brun. Plus les chromatophores sont profonds sous les écailles, plus la couleur apparaît sombre et vive. Les cellules pigmentaires des bettas sauvages changent constamment de taille et de forme, de sorte que l'apparence du poisson est en constante évolution. Les cellules de betta domestiquées ne changent pas autant et leurs couleurs sont donc plus couleur d'un combattant la plus rare au monde est le betta albinos. Le combattant albinos est si rare qu'à l'instar des purs bettas noirs, de nombreux collectionneurs ne croient pas qu'ils existent. Lorsque des bettas albinos sont signalés ou mis en vente, les observateurs astucieux les identifient presque toujours correctement comme étant des bettas clairs, hyalins, cellophanes ou magnifique poisson combattant mâle est un B. splendens typique L'espèce B. splendens est déclinée en autant de forme que la génétique le permet, donnant des poissons combattants photographies de poissons combattants sont disponibles dans ce sujet de discussion poissons combattants du Betta Club de terme L'expression poisson combattant est une locution nominale de genre traduction de poisson combattant en anglais est Siamese fighting fish. Lexique A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Synonymes Il y a 2 synonymes de poisson combattant Betta splendens combattant du Siam Aucun antonyme la définition POISSON COMBATTANT, située dans la 6ème page des mots en P du le même sujet CrowntailLe poisson combattant Crowntail queue-en-couronne est un Betta absolument magnifique qui plaît à de nombreux aquariophiles. Couleurs...anatomie des poissonsL'anatomie des poissons, l'anatomie externe, concerne la morphologie des poissons osseux et cartilagineux elle varie d'une espèce à...aquarium poisson rougeL'aquarium poisson rouge est un aquarium d'eau douce spécifiquement destiné à la maintenance de plusieurs poissons rouges. En premier...banc de poissonsUn banc de poissons qualifie un groupe de poissons de la même espèce qui nagent ensembles ! Et c'est bien le ensemble qui importe il...Définition POISSON COMBATTANT publiée le 05/03/2010 mise à jour le 14/11/2021. Démarrer un aquarium L'installation est un moment très important et il faut respecter certaines règles pour que tout ce passe bien. Choix de l'emplacement de l'aquarium Il faut choisir un emplacement à l'abri de la lumière du jour. C'est primordial, sinon l'aquarium sera envahi d'algues. Il faut donc trouver un endroit le plus possible éloigné des fenêtres. Une fois l'emplacement choisi, il faut caler et mettre de niveau le meuble qui va servir de support. Si cette étape est oubliée, les risques sont grands que l'aquarium se déforme et finisse par casser. De plus, cette opération ne sera plus faisable une fois l'aquarium mis en eau. Il faut donc commencer par là ! Une fois le meuble mis de niveau, on placera dessus une plaque de polystyrène d'environ 1 cm pour protéger le bac des vibrations. La mise en place des décors Une fois l'aquarium installé, la mise en place du décor peut commencer. D'abord, étalez la couche de sol nutritif. Il faut bien suivre les instructions du sol nutritif que vous avez acheté certains doivent être humidifiés, d'autres non, tassés ou non... Certains aquariophiles placent un filet entre le sol nutritif et le sable pour éviter que le premier ne remonte. Je ne l'ai pas fait car si le sable est suffisamment fin et en couche d'au moins 5 cm, c'est inutile. Le sable préalablement rincé soigneusement, peut ensuite être mis en place. Pour des raisons esthétiques, on peut faire une pente montante entre l'avant et l'arrière du bac. plus de sable à l'arrière et pente descendant progressivement jusqu'à l'avant. Les pierres, souches et autres décors peuvent alors trouver une place. Pour finir, les plantes sont installées. Il faut veiller à ne pas trop les serrer, pour leur laisser de l'espace pour se développer. De même, il ne faut pas trop les enfoncer dans le sable, sous peine de les faire pourrir. Il faut maintenant installer les appareils électriques chauffage, bulleur si le bac est peu ou pas planté uniquement et filtre externe, sans les brancher pour l'instant. La mise en eau L'aquarium est maintenant prêt à être rempli. Cette étape doit être faite avec délicatesse, sous peine de détruire tout le travail fait précédemment. On remplira donc avec un récipent, en plaçant sur le sable une assiette ou un bol, afin d'éviter de faire des trous dans le sable. Ca y est ! L'aquarium est prêt à fonctionner, on peut maintenant brancher les appareils électriques filtre, chauffage et éclairage notamment. Patience de rigueur durant 3 à 4 semaines L'aquarium est rempli, il faut maintenant attendre que le cycle de l'azote se mettre en route. Ce cycle va transformer l'ammoniaque en nitrites et les nitrites en nitrates. Ammoniaque et nitrites sont mortels pour les poissons. C'est pourquoi il est impératif d'attendre 3 à 4 semaines, même si au démarrage on a mis des bactéries dénitrifiantes. Mettre des bactéries est facultatif, on peut juste mettre quelques paillettes de nourriture pour que le cycle s'amorce. Je pense cependant qu'il est préférable d'en introduire au démarrage. Les 3 à 4 semaines sont écoulées, il faut alors faire des tests de l'eau pour connaître le PH, la dureté et vérifier qu'il n'y a plus de nitrites. Si tous les tests sont bons un magasin spécialisé peut les pratiquer, les premiers poissons peuvent être introduits. Sinon, il faut encore attendre ! De même il faut introduire les poissons très progressivement si l'on met tous les poissons en une seul fois, il y a de grandes chances pour qu'un pic de nitrites ait lieu. Les poissons n'y résistent pas... voir ci-dessous L'introduction des poissons. Ne pas surpeupler, réfléchir avant l'achat Avant d'acheter ses occupants, il faut bien sûr se renseigner sur leurs besoins en température, en espace et en paramètres de l'eau Ph, dureté. Bon nombre de poissons ont besoin d'un litrage important scalaire, discus, loches clown., et ils ne pourront donc pas être acheté à moins de posséder un aquarium d'eau moins 300 litres. Pour connaître le nombre de poissons qui peuvent être maintenus dans un aquarium, il faut respecter la règle de 1cm de poisson ADULTE, pour 1 litre d'eau. Tenir compte de la taille adulte est très important. Cette règle ne s'applique qu'aux petits poissons. Pour les poissons de plus de 10 cm il faut alors prévoir 50 litres par poissons. discus scalaire.. De même, il faut tenir compte du nombre de litres réels un bac vendu pour 250 litres fera en réalité moins environ 200, une fois le sable et les décors installés. Enfin, il faut également prendre en considération l'espace de nage des poissons on ne peuplera pas l'aquarium avec uniquement des poissons de surface ou de milieu. Sinon, ils seront à l'étroit, même si la règle des 1cm par litre est respectée. L'idéal est d'ailleurs de prévoir une marge de sécurité, c'est-à-dire ne pas mettre 100 cm de poissons pour un volume de 100 litres réels. Sinon la moindre reproduction entraînera une surpopulation. L'introduction des poissons Elle doit se faire très progressivement pas plus de 3 ou 4 poissons à la fois. En mettant tous les poissons en même temps, le bac risque de se déstabiliser et une montée de nitrites serait alors fatale. Il faut aussi, pour les mêmes raisons les nourrir avec parcimonie Lors de l'achat des poissons, il faut mettre le sac en plastique du magasin à tremper dans l'aquarium pendant une vingtaine de minutes. La température du sac et celle de l'aquarium s'équilibreront ainsi. Il est préférable d'avoir au préalable éteint les lumières de l'aquarium, pour éviter un stress aux poissons. Ensuite, il faut ouvrir le sac et mettre dedans une petite quantité d'eau de l'aquarium. Cette opération doit être renouvelée toutes les 20 minutes environ, le plus de fois possible. Si cette opération n'est pas faite, les poissons risquent un choc osmotique et décéderont rapidement. Il leur faut le temps de s'habituer aux paramètres de la nouvelle eau. Au bout d'un minimum de 1 heure, les poissons peuvent être relâchés dans l'aquarium. ATTENTION il ne faut pas vider l'eau du sac, mais attraper les poissons avec une épuisette et les mettre dans l'aquarium. Cela évite de mettre dans l'eau des germes issus de l'eau du magasin. Ne pas nourrir les poissons le jour même le stress subit leur coupe l'appétit. Voila, vous pouvez maintenant profiter de vos nouveaux hôtes ! Attendez encore une dizaine de jours pour en introduire de nouveaux. Visitez les pages prévention des maladies des poissons et entretien de l'aquarium pour le bien être de vos poissons. Choisir le sol pour un aquarium d’eau douce est une étape importante. C’est aussi une étape qui peut poser problème. Quels types de sols choisir neutre, complet, technique, nutritif ? Faut-il plusieurs couches ? Quelle quantité ? Nous allons répondre à toutes vos questions dans ce dossier. Sommaire1. En quoi le sol d’aquarium est important Quelques précisions et astuces supplémentaires 2. Les différents types de solsLes sols neutresLes sols complets / techniquesLes sols nutritifs3. Épaisseur du sable et exemplesPour un aquarium sans plantes ou très peu planté Pour un aquarium planté 4. Calculer la quantité de sol pour votre aquarium 1. En quoi le sol d’aquarium est important Il faut savoir que le sol a une importance capitale pour l’équilibre de votre aquarium et comporte de nombreux avantages. Premièrement, point indéniable mais non moins important, le sol d’aquarium est une décoration pour aquarium. Il est possible de choisir des sols d’aquariums avec de multiples couleurs naturelles noir, blanc, orange, rouge, gris, etc. En effet, il est possible aussi de jouer sur les différentes granulométries afin de former un décor spécifique c’est souvent le cas en aquascaping. Cependant, on évitera un sol avec une grosse granulométrie en surface afin de ne pas blesser les poissons disposants de barbillons. Deuxièmement, le sol d’aquarium sert de support aux bonnes bactéries. Ces bactéries vont permettre d’éliminer les déchets déchets organique, nourriture pour poissons, etc et assurer une stabilité de l’écosystème. Lors du cycle de l’azote, il y a une création de bactéries anti nitrites et anti nitrates que l’on appelle couramment   bonnes bactéries ». Ces bactéries vont se loger principalement dans le sol et le filtre de votre aquarium. De ce fait, avoir un bon sol est très important pour maintenir ces bactéries. Enfin, avec l’arrivée de plantes et poissons une microfaune se crée. Cette dernière vient principalement se loger dans le sol et est très important pour apporter un équilibre biologique. D’ailleurs, de nombreux aquariophiles récifalistes utilisent la méthode DSB Deep Sand Bed Lit de sable épais en Français qui consiste à mettre une grande quantité de sable pour garantir l’écosystème de l’aquarium. Troisièmement, il est un soutien pour toutes les autres décorations de votre bac. Que ce soit un support d’accroche pour les racines de vos plantes pour aquarium ou encore un support pour les roches et racines. Le sol, de par sa nature modulable, est idéal pour structurer le futur décor d’un Quelques précisions et astuces supplémentaires Il est primordial de choisir un sol selon ce que l’on souhaite faire de son aquarium. En effet, changer un élément du décor ou encore du matériel est relativement simple. Changer le sol de son aquarium est une autre paire de manches. Alors réfléchissez bien avant de choisir votre sol ! Enfin, il existe deux cas où il n’est pas nécessaire d’avoir de sol pour les aquariums de reproductions ou un bac hô Dans les deux cas, l’objectif est de supprimer toutes les sources éventuelles de nitrates afin d’avoir l’eau la plus saine possible. Que ce soit pour la croissance des alevins ou bien guérir une maladie. 2. Les différents types de sols Plusieurs types de sols existent en aquariophilie. Ils ont des spécificités différentes et sont à choisir selon les besoins de vote futur aquarium mais aussi selon vos préférences. Les sols neutres Les sols neutres en aquariophilie aussi appelé sable pour aquarium ont la particularité de ne pas changer les paramètres de l’eau, il n’apporte pas de nutriments aux pantes non plus. Les plus connus sont notamment le sable de Loire, le quartz, le JBL Sansibar très décoratif, ou encore le populaire JBL Manado. JBl Sansibar Red Il sera difficile de maintenir des plantes aquatiques avec uniquement du sol neutre. Une utilisation d’engrais solide et/ou liquide sera alors fortement recommandée. Par ailleurs, il faudra veiller à bien rincer ces types de sols avant leur introduction dans l’aquarium pour éviter tout résidu. Un rinçage à l’eau chaude est parfois préconisé, notamment pour le JBL Manado. Il est cependant courant de déposer du sol neutre au-dessus d’un sol nutritif. C’est l’idéal pour allier efficacité et fiabilité. De plus, le sol neutre est le sol où l’on retrouve le plus de couleurs naturelles différentes. C’est un excellent moyen pour embellir son aquarium, jouer sur les couleurs et créer des décors Sélection de sols neutres Un des sols pour aquarium les moins chers. Très connu en aquariophilie Sol sombre de 10kg très utilisé en aquariophilie, parfait pour poissons et plantes Substrat naturel, un des plus courants et utilisés en aquariophilie. Simple et efficace. Le Gravier noir 9kg est un sol neutre très utilisé en aquariophilie. Substrat gris qui permet de créer des nombreux décors différents Les sols complets / techniques Les sols complets, aussi appelés sols techniques pour aquarium permettent à la fois d’apporter des nutriments aux plantes, sans pour autant d’avoir besoin d’être recouvert. C’est un avantage pour de nombreux aquariophiles. Un ajout de sol neutre peut être envisageable pour un effet décoratif. Tropica Aquarium Powder Soil Ils peuvent être utilisés seuls et ne nécessitent généralement aucun rinçage. Enfin, la plupart du temps, ils ont un effet sur les paramètres physico-chimiques de l’eau. Généralement, ils abaissent le pH et la dureté de l’eau KH. Ces sols abaissent généralement le KH à 0 mais assurent tout de même un pouvoir tampon évitant de grandes variations de pH. C’est pourquoi de nombreux sols techniques pour aquarium sont adaptés à l’élevage de crevettes Caridina puisque ces dernières ont besoins de paramètres d’eau très spécifiques. Les sols complets / techniques ont une durée de vie variable en fonction de la dureté de l’eau ajoutée et de la fréquence des changements d’eau. L’utilisation d’eau osmosée permet généralement de prolonger la durée de vie de ce type de sol. Sélection de sols techniques Sol technique qui offre tous les nutriments nécessaires à la croissance des plantes Sol technique pour de futurs aquariums avec beaucoup de plantes. Sol technique idéal pour l'aquascaping et les aquariums plantés. Les sols nutritifs Les sols nutritifs ou substrat pour aquarium sont des sols chargés en nutriments à destination des plantes aquatiques. C’est la toute première étape pour s’assurer d’avoir de futures belles plantes. JBL Aquabasis Plus Les sols nutritifs apportent en général tous les nutriments pour offrir une bonne croissance aux plantes du fer, des minéraux et des oligo-éléments. Cependant, ils doivent absolument être recouverts de sable ou de gravier afin d’éviter de remonter dans le bac. En effet, le sol nutritif est une sorte de terreau qui pourrait troubler l’eau. Il faut donc veiller à le recouvrir d’une épaisse couche de sol neutre. Enfin, un sol nutritif ne nécessite aucun rinçage mais peut au fur et à mesure s’appauvrir en nutriment. Dans ce cas, un apport en engrais liquide et solide pourra être envisagé. Sélection de sols nutritifs Sol nutritif qui fournit tous les nutriments pour offrir une bonne croissance aux plantes aquatiques Rupture de stock Un sol nutritif de grande qualité pour plantes aquatiques Apporte sur le long terme des nutriments et macronutriments aux plantes aquatiques Un sol nutritif de grande qualité pour plantes aquatiques 3. Épaisseur du sable et exemples Maintenant que vous connaissez les différents types de sols, une question subsiste quelle épaisseur de sol dois-je mettre dans mon aquarium ? Nous vous conseillons tout d’abord de disposer votre sable de manière à ce qu’il soit plus épais à l’arrière de l’aquarium de manière à créer une pente douce de l’arrière vers l’avant. En effet, cela permettra de donner un effet de profondeur dans votre aquarium. Idéalement, l’épaisseur de sable à l’arrière de l’aquarium devrait être comprise entre 4 et 10cm, et entre 1 et 4cm à l’avant, selon le bac. Voici des exemples de choix de sol pour l’aquarium Eheim Vivaline 150 150 litres, 60x50x50 Pour un aquarium sans plantes ou très peu planté Le sol neutre JBL Sansibar avec une épaisseur d’environ 2cm à l’avant et 8cm à l’arrière, ou 5cm partout 15 litres de sols nécessaires soit un peu moins de 2 sacs de 10kg OU Le sol neutre JBL Manado avec une épaisseur d’environ 2cm à l’avant et 8cm à l’arrière, ou 5cm partout 15 litres de sols nécessaires soit 1 sac de 10 litres + 1 sac de 5 litres environ Pour un aquarium planté Le sol nutritif JBL Aquabasis avec une épaisseur globale d’environ 3cm à répartir sur les zones où il y aura le plus de plantes. De ce fait, on mettra donc une épaisseur plus importante dans le fond plutôt qu’à l’avant de l’aquarium. Environ 9 litres nécessaires soit 2 sacs de 5 litres. + Un sol neutre type JBL Sansibar ou Manado avec une épaisseur globale d’environ 4cm soit 12 litres 1 grand sac + 1 petit du sol de votre choix. OU Le sol technique Tropica Aquarium Soil de la granulométrie de votre choix, standard ou fin powder avec une épaisseur d’environ 2cm à l’avant et 8cm à l’arrière, ou 5cm partout 15 litres de sols soit moins de 2 sacs de 9 litres environ.  Ces exemples sont indicatifs et peuvent être modifiés en fonction de vos besoins. Une épaisseur de sable supplémentaire pourrait être nécessaire en fonction du décor choisis. 4. Calculer la quantité de sol pour votre aquarium Le calcul  Longueur de l’aquarium x Largeur de l’aquarium x épaisseurs de sable souhaitée en centimètre, le tout divisé par 1000.  Cet article vous a plu ? Suivez-nous sur Facebook pour recevoir toutes nos actualités !  Enfin, retrouvez aussi tous nos articles thématiques sur les poissons ! Retrouvez ainsi toutes les informations sur le poisson combattant, le poisson guppy, le poisson scalaire, ou encore le poisson platy !  Retour à la Page d’accueil Qui dit plantes d’aquarium dit aussi escargots ! Les escargots sont utiles car ils mangent les déchets, les algues, les excédents de nourriture et éventuellement les cadavres de poissons. Certains sont également bien pratiques pour oxygéner le sol. Les escargots sont également d’excellents indicateurs de l’équilibre de votre aquarium -Quand ils sont trop nombreux cela signifie qu’il y a trop de déchets organiques dans l’aquarium nourriture, excréments, feuilles mortes… -Quand ils meurent en grand nombre, ou qu’ils se mettent à migrer vers la surface, cela signifie qu’il y a un problème de pollution ou bien un déséquilibre brutal changement de ph, duretés… Il faut alors agir rapidement car les poissons ne vont pas tarder à en souffrir. La plupart des escargots préfèrent l’eau dure ou alcaline. Si la dureté ou le pH descend en dessous d’un certain seuil, leur coquille commence à se dissoudre ou à croître bizarrement apparemment, la réaction dépend de l’espèce. Les escargots Malais semblent être les plus résistants on ne remarque presque pas l’effet de l’eau douce, tandis que les Planorbes vont se dissoudre, et des trous vont apparaître dans les nouveaux segments de la coquille. Les ampullaires vont avoir des trous. La plupart de ces problèmes peuvent être corrigés en augmentant la dureté l’eau, et les escargots vont se remettre, bien que les dommages visibles de la coquille restent. Vous pouvez en limiter la population par des prélèvements manuels lorsque vous les voyez sur les vitres ou sur les plantes. Il ne faut jamais écraser les escargots ou leurs oeufs en espérant que les poissons consommeront le tout, ce ne sera pas le cas et l’aquarium sera inévitablement pollué ! Oeufs de planorbe sur une vitre Certains poissons comme les botias mangent les escargots ce n’est pas le cas si on lui donne une bonne alimentation. Il ne faut pas acheter ces magnifiques poissons uniquement dans le but de vous débarrasser des escargots peuplant votre bac et ensuite les délaisser… /!\ Surtout ne pas acheter un Botia Macracantha » cette espèce est inadaptée aux aquariums, car il devient rapidement énorme. D’autres variétés toutes aussi belles sont beaucoup mieux adaptées striata, lohachata, horae etc… Il existe aussi des produits chimiques vendus dans les animaleries pour enrayer les escargots à déconseiller, l’approche naturelle est la meilleure solution. Le problème avec ces produits, c’est qu’ils peuvent s’accumuler dans les algues et empoisonnent les poissons qui les mangent. Il y a aussi un autre truc » qui consiste à mettre une petite assiette plate dans le fond de l’aquarium avec quelques pastilles de nourriture dessus. Éteignez la lumière pendant quelques heures, les escargots viendront sur l’assiette pour manger les pastilles, rallumez la lumière et enlevez l’assiette avec les escargots dessus. Le problème avec ce piège, c’est que si vous avez des poissons de fond, ils viendront manger les pastilles bien avant les escargots! Vous pouvez aussi limiter la nourriture qui reste dans le fond en l’aspirant après les repas. Quand vous arrivez chez vous avec de nouvelles plantes pour votre aquarium, inspectez bien les tiges et les feuilles et nettoyez-les dans un plat ou un sceau d’eau à la température de la pièce. Description des races les plus courantes en aquarium Les Escargot Malais Nom scientifique Melanoïdes tuberculata Famille Thiaridae Melaniidae Origine toutes les régions tropicales Description Le seul escargot d’eau douce en forme de tour. Taille maximale 47 x 14 mm, mais généralement plus petit 2 cm. Respiration aquatique, par des branchies. Température 22 à 32°C Utilité se nourrit du surplus de nourriture et aère le sol. Particularités espèce nocturne, s’enfuit dans le sable la journée. Au contraire de la majorité des escargots et tout comme les ampullaires, les sexes sont différenciés. C’est une créature intéressante qui durant la journée reste enfouie dans le sol puis sort la nuit pour manger des algues. Sa coquille est un cône bien régulier d’environ 2 cm de longueur. Il est très prolifique mais, même en grand nombre, ils ne semblent pas endommager les plantes. On les considère comme plutôt bénéfiques pour un bac planté. Ils assurent l’aération du sol et entraînent vers les profondeurs les déchets organiques déposés à la surface, au bonheur des plantes qui bénéficient de cet apport de minéraux. Son labourage favorise également le développement des bactéries aérobies. Ces escargots sont des indicateurs sans faille de la santé du bac dans lequel ils se trouvent. Si l’aquariophile distribue trop de nourriture à ses pensionnaires, les mélanoïdes vont se faire un plaisir de dévorer tout ce qui est délaissé. Ils vont également estimer que le milieu est très propice et commencer à pulluler. Conséquence logique de cette invasion, les mélanoïdes vont tous sortir à une heure donnée de la nuit, ce qui donne un aspect particulièrement inesthétique au bac. De plus ils vont à leur tour produire des excréments en quantité et ainsi participer à la dégradation du milieu. Le spectacle sera le même si l’eau du bac s’appauvrit en oxygène, les mélanoïdes réagissent comme les poissons dans ce cas ils migrent massivement vers la surface ! L’aquariophile ne doit en aucun cas se passer de ces terrassiers, mais il doit cependant apprendre à gérer son bac de façon adéquate. Ils sont difficiles à trouver dans le commerce, mais il y en a bien souvent sur les plantes nouvellement importées. Les Limnées Nom scientifique Limnaea stagnalis Famille Lymnaeidae Origine Europe Taille 5 à 6 cm pour la plus grande du genre Respiration aérienne, par des poumons Température 0 à 25°C Utilité gros mangeur d’algues Remarque hermaphrodite, ils suffit de deux exemplaires pour fonder une colonie. Particularité ne possède pas d’opercule, devenant la victime du reste de la population de l’aquarium si la nourriture vient à manquer. Quand elle meurt, la limnée perd la couleur brune de sa coquille, cette dernière devient rapidement translucide Sa grande coquille à 7 spires, dextrogyre, fragile, se couvre souvent d’algues qui assurent son camouflage lorsque, curieusement, elle rampe la tête en bas sous la surface de l’eau en étalant un large pied ovale et en montrant ses deux tentacules triangulaires et aplaties. La limnée mange surtout les algues microscopiques qui prolifèrent sur les plantes aquatiques et les parois de l’aquarium. Elle consomme également les déchets organiques, des plantes aquatiques si les algues lui font défaut. Ceci peut être évité en lui donnant des comprimés pour poissons phytophages ou de la salade bouillie. Pour s’accoupler, les limnées se superposent et chacune féconde celle qui est placée immédiatement en dessous d’elle. Chaque limnée pond sur une plante une cinquantaine d’oeufs adhésifs, visqueux, transparents, groupés en boudins de 3 à 5 cm de long. Cette ponte peut se reproduire tous les deux jours en été. Quelques dix jours après la ponte, les jeunes limnées brisent la membrane qui les tient encore prisonnières. Elles se dispersent et grandissent assez rapidement si le milieu leur est favorable. Chaque mois leur coquille s’agrandit d’une spire jusqu’à la taille adulte. D’autres limnées peuvent s’élever comme Limnaea stagnalis, il s’agit de Limnaea palustris, Limnaea trunculata et Limnaea trunculata. En général elles préfèrent les eaux lentes, fraîches et abondamment plantées. La petite limnée Limnaea trunculata peut être élevée comme nourriture d’appoint pour grands cichlidés par exemple les tilapias et les tortues aquatiques. Il est important de se procurer la souche d’élevage auprès d’éleveurs reconnus, car elle est connue pour transmettre la Douve Hépatique. Les Planorbes Nom scientifique Biomphalaria glabrata pour la plus commune Famille Planorbidae Origine toutes les régions tropicales et tempérées du monde Taille 2 à 3 cm Respiration aérienne, par des poumons Température de 10 à 32°C Utilité gros mangeurs d’algues Particularité coquille en forme de corne de mouton, qui en anglais leur vaux le nom de Ramshorn Snails » Ces hôtes de nos bacs déposent leur ponte sous forme d’amas gélatineux, généralement sur la vitre de l’aquarium, bien que les plantes soient également un support d’élection. Dans le milieu naturel, ils présentent une préférence pour les eaux des rivières tranquilles ou des marais aux eaux dormantes. Parmi une vingtaine d’espèces connues en Europe Centrale, Biomphalaria Glabrata le planorbe corné est à mentionner en raison de sa coquille qui varie de 2 à 3 cm. Les Ampullaires Nom scientifique Pomacea Bridgesi Famille Ampullaridae Origine Toutes les régions tropicales du globe Nom Pomacea Bridgesi Taille et poids Jusqu’à 10cm, 180 grammes en aquarium Respiration aérienne, par des poumons Température de 20 à 30°C Ils figurent parmi les plus beaux escargots. Leur coquille ressemble à celle des limnées, mais les spirales sont plus régulières, et ils sont bien plus grands. Si nous les soignons bien, ils peuvent atteindre la taille d’une balle de tennis. On en trouve plusieurs espèces le corps peut être sombre, ou pratiquement albinos très clair, avec un motif orange tacheté. La coquille peut être sombre, orange lumineux, albinos, ou rayée multicolore à la manière de la planorbe. L’ampullaire pomme » a typiquement une coquille rayée multicolore et un corps noir. En principe, ces escargots ne se nourrissent pas de plantes vivantes ils préfèrent les algues, les végétaux et animaux morts. Pour les faire grandir rapidement, ou éviter qu’ils ne s’attaquent aux plantes vous pouvez les nourrir, entre autre, avec des lamelles de pomme de terre crues ou des épinards en conserve. Quelques caractéristiques – Contrairement à la plupart des escargots aquatiques, les ampullariidae ont besoin d’air pour respirer. Pour remplir leurs poumons, ils s’approchent de la surface de l’eau puis étendent une sorte de tube qui fonctionne comme une pompe à air. – Une autre différence avec la majorité des escargots est que les ampullariidae sont très clairement sexués et non hermaphrodites. – La plus part des espèces d’ampullaires pondent leur oeufs en dehors de l’eau, au dessus de la surface. La couleur des oeufs varie d’une espèce a l’autre. Une grappe d’oeufs d’ampullaire La Maintenance des ampullaires Il faut savoir que si notre apple-snail » petit surnom donné en vertu de sa préférence pour les pommes … bien que cela ne soit pas le cas de toutes les souches s’adapte à quasi tous les types de bacs et d’eau, il présente cependant une préférence pour une eau légèrement acide. Un aspect qui me semble suffisamment important pour répéter ce qui suit est le niveau de pollution » de l’eau niveau de nitrates les escargots d’eau douce n’apprécient pas la pollution ! Qu’ils soient réputés algivores, détritivores, végétariens, omnivores ou autres… Ceux ne sont pas des éboueurs !, ils ne résoudront pas les problèmes de déchets qui traînent au fond de votre aquarium ou d’algues qui envahissent vos plantes. Néanmoins, ils représentent une bonne solution pour contrer la tendance qu’ont certaines algues à coloniser insidieusement un bac sain, ils peuvent également servir d’outil de mesure de la qualité du bac tout aquariophile a un jour été surpris par une migration massive des mélanoïdes vers la surfac, indicateur infaillible du manque d’oxygène en solution dans l’eau. Malgré leur coquille, les escargots d’eau douce ont leurs prédateurs naturels tétraodons, botias, crabes, certaines crevettes, …, ils sont relativement sensibles à la présence de ces derniers, qui vont conditionner leur comportement, leur longévité et leur cycle de vie. Par exemple, les ampullaires dorées » possèdent de superbes antennes qui sont du plus bel effet lorsqu’elles sont déployées. Les prédateurs opportunistes tout poisson s’il a une petite faim sont susceptibles de chercher à happer ces antennes, ce qui aura pour conséquence de changer le comportement des ampullaires. Ils cesseront purement et simplement de déployer leurs antennes et se cantonneront dans un comportement défensif corps rentré dans la coquille, antennes rétractées, déplacements rares et plus lents, reproduction inexistante, couleurs qui pâlissent, etc.. et à terme ils périront. Pomacea Bridgesii a de plus une caractéristique fort méconnue, il hiberne. Il a un besoin naturel de s’enfouir annuellement dans la vase, si elle ne peut satisfaire cet impératif, il est susceptible de vivre beaucoup moins longtemps que l’aquariophile ne le souhaite. Il est en effet triste de constater que les exemplaires que l’on s’est procuré quelques mois auparavant dépérissent et finissent par mourir, sans raison apparente en ce qui concerne la qualité du bac. La durée de la période d’hibernation étant très difficile à déterminer en aquarium quelques jours à quelques semaines, il convient d’observer les sujets qui soudainement présentent des signes d’apathie. La présence de l’opercule obturant la coquille atteste de la santé de l’ampullaire, et la seule chose à faire durant cette période est de laisser les dormeurs en paix, il est même recommandé de ne pas les déranger. Cette période passée les ampullaires sortent de leur coquille et vaquent à leurs occupations habituelles, à ce moment offrez-leur un bon repas , ils ont très très faim. Ce dernier point est d’autant plus important qu’il traite de la réputation de l’ampullaire dorée sous cette appellation se cachent deux types de Pomacea, tous deux dorés mais au comportement alimentaire très différent en ce qui concerne la flore de l’aquarium. Pomacea Bridgesi ne dédaigne pas les végétaux mais montre une préférence marquée pour les restes de nourritures flocons tombés au fond, comprimés de spiruline, … et les algues, Pomacea Canaliculata variété dorée adore tous les végétaux, qu’il s’agisse de salade, d’algues ou des plantes aquatiques que l’on a parfois eu du mal à se procurer et à entretenir. La différence entre ces deux espèces n’est malheureusement pas toujours évidente à faire, ce qui entame souvent la réputation de Pomacea Bridgesii et en fait – A TORT – un hôte indésirable pour la majorité des aquariophiles. Pour en apprendre d’avantage sur les ampullaires et les autres escargots visitez les 2 meilleurs sites annoncés dans la liste des liens de cette rubrique. David © AQUA débutant Fiches techniques Le Domaine des Ampullariidae, certains texte proviennent de la FAQ Cyberaqua. Photos Le Domaine des Ampullariidae et Apple snails Participation Elobulle et Valek Passionnée d'aquariophilie et après avoir fermé mon forum "AQUA débutant" sur la toile après 15 ans, car il faut bien dire que un forum à notre époque ce n'est plus ce qui marche réellement. J'ai donc voulu ouvrir ce blog pour ne pas perdre le travail des articles que j'ai fait sur le forum et je me dis que ça peut toujours et encore, aider quelqu'un. Toutefois, cela sera plus facile à gérer qu'un forum où les gens ne participaient plus beaucoup avec le temps. Soyez donc les bienvenues sur mon blog qui a le même nom que le forum AQUA débutant, bonne lecture et n'hésitez pas à mettre des commentaires.. Voir tous les articles par framboizz Bonsoir,Voilà maintenant plus d'un mois que mon aquarium est mis en fait 57L brut, contient quelques ohko stones, de nombreuses plantes dont plantes à pousse rapide Limnophila sessiliflora, un substrat neutre basalte concassé et a été mis en eau avec un mélange d'eau du robinet ph 7,6-7,8 et d'eau osmosée ph mesuré à 5,5.Mon aquarium n'est pas encore habité à part par des physes et des planorbes, je souhaite y ajouter des Neocaridina prochainement et peut être un banc de récemment acheté un ph mètre électronique et découvert que contrairement à ce que je croyais avec les tests en goutte, le ph de mon eau tourne autour de 8,10 un peu en dessous le matin, vers 8,10 au moment de l'extinction de la lumière ! Je pensais être entre 7,5 et 8 avec mon test en goutte JBL mais il est vrai que les nuances de vert sont assez difficiles à interpréter...Je précise que j'ai calibré l'appareil conformément à la notice, plusieurs fois à plusieurs jours d'intervalles car je trouvais ces valeurs bizarres et en vérifiant le ph de mon eau de conduite à la valeur annoncée par le site du gouvernement je suis quasi sûre qu'il est bien calibré.Lors de la mise en eau j'avais utilisé de l'eau osmosée provenant de chez Truff' pour une conductivité proche de 5 µs/cm et un ph de 5,5. J'ai effectué mes derniers changements d'eau en utilisant de l'eau osmosée que je suis allée chercher chez AquaDesigner à Paris, car très proche de chez moi et potentiellement de meilleure qualité ? qu'en animalerie. Au final il s'avère que l'eau récupérée dans cette boutique a un ph supérieur à 7,5 et une conductivité d'environ 80 µs/cm... A la base le rejet de mon filtre était orienté à la surface et provoquait beaucoup de remous, je l'ai orienté de manière à ce qu'il n'en provoque presque pas, en me disant que comme cela il y'aurait moins de dégazement du CO2 et du coup acidifier un peu plus l'eau. J'ai rajouté aussi ce soir 3 petits fruits d'aulnes pour voir si ça pourrait diminuer un peu le ph KH de 4 et GH de 5Ce que j'ai du mal à comprendre c'est comment en partant d'un mélange d'eau du robinet avec un pH de 7,6 et d'une eau osmosée avec un ph de 7 je me retrouve avec un pH supérieur à 8 ? Quels seraient les meilleurs moyens pour baisser mon ph et le stabiliser autour de 6,5 idéalement, sinon un ph de 7 serait déjà pas mal ?Merci de votre aide !

comment eviter le vert dans un aquarium